Постоянный адрес статьи:
https://pbwm.ru/articles/puteshestvie-po-namibii
Дата публикации
05.07.2013
Рубрики:
Путешествия
Напечатать страницу
Мы остановили внедорожник посреди высохшего русла реки Хоаб. Пыль из-под колес осела на капоте и на моей белой льняной рубашке. Гид Майкл выключил двигатель, мы продолжили любоваться стадом из 16 приспособившихся к жизни в пустыне слонов, которые прогуливались в нескольких метрах от нас.
– Знаешь, Макс, – сказал Майкл, – впечатления, которые ты здесь получил, останутся с тобой навсегда.
Возможно, банально, но правда.
– Как назовешь вот этого?
Молодой крепкий слон показался вдалеке, приглядываясь к листве акации. К счастью, он был спокоен и не пребывал в состоянии муста, когда у животного зашкаливает количество тестостерона и слон становится агрессивным.
– Как насчет Гарри?
– Пусть будет Гарри.
На сафари отправляются, когда в Северном полушарии лето, а в Африке зима, потому что в это время прохладнее, а в сухой сезон происходит больше всего интересного. Поэтому многие сомневались в моих грандиозных планах исследования Намибии африканским летом, однако когда компания Namibia Tracks and Trails меня пригласила, я ухватился за представившуюся возможность. К концу третьего дня я увидел 21 слона, 2 гиен, 1 каракала (крайне редкой пустынной рыси), 6 черных носорогов, бесчисленных антилоп (на вкус – отменных) и больше птиц, чем, как мне представлялось, вообще живет на планете. К концу недели я уже посмотрел на саванну, самые высокие песчаные дюны в мире, соляные озера и заполненные тюленями пляжи. Снимаю шляпу перед местным удивительным разнообразием.
Первую ночь я провел в Виндхуке – столице государства. Затем чрезвычайно востребованный гид Фалько Мойзел отвез меня в национальный парк Этоша, а на второй день мы проехали через небольшие города Окаханджу и Отживаронго. После этого я двинулся на запад через Этошу и на чартерном Cessna, в Дамараленд, где провел две ночи, и полетел дальше вдоль Берега Скелетов к Соссусфлею в пустыне Намиб.
С момента обретения независимости от ЮАР в 1990 году Намибия – страна с населением чуть более 2 млн человек – относительно удачно сменила апартеид правящего белого меньшинства на парламентскую демократию. По сравнению с другими членами Сообщества развития юга Африки (например, Зимбабве) это достижение. Только сейчас Намибии выпал шанс для развития после века оккупации – сначала немецкой, а потом со стороны ЮАР (или британской, как говорят на юге Африки). Рудники и сельское хозяйство – основа промышленности, но развиваются они медленно, а экономика находится в критической зависимости от экспорта полезных ископаемых. К тому же у Намибии не получилось окончательно отделиться от более крупной экономики ЮАР.
Тем не менее, как Фалько позже объяснил мне в машине, «после независимости туризм резко пошел наверх. Во время апартеида никто не хотел приезжать, но теперь политическая и экономическая стабильность создали как никогда благоприятную обстановку». Когда я обратил внимание на автомобили службы безопасности G4S, высокие заграждения и колючую проволоку, он ответил: «Это Африка».
По этим стандартам мой отель не имел к Африке никакого отношения. В номере в Olive Exclusive Boutique Hotel были камин и гостиная с выходом на персональную террасу с бассейном. Полуденный намибийский зной становился не таким невыносимым при погружении в бассейн.
На следующий день семичасовая поездка из Виндхука в лагерь Onguma Plains Camp на границе с национальным парком Этоша далась мне без труда благодаря ровным новым дорогам и тому, что я был не за рулем. Откинувшись на спинку сиденья, я наблюдал, как мимо проплывают термитники и деревья мопане. Когда мы подъехали к месту остановки, я подумал, что перед нами пустынный форт Французского иностранного легиона – прекрасная постройка из камня с террасами, с которых открывается круговой обзор на саванну и водоем. Близился закат. Слева послышался шорох в кустах: оттуда показался детеныш гиены и направился на водопой. Небо окрасилось в розовый, красный и наконец в оранжевый цвет, после чего солнце скрылось.
Преимущество бронирования через Namibia Tracks and Trails – их сеть роскошных гостиниц по стране. Часто мы проезжали мимо поизносившихся пристанищ не знающих об этом туристов. От Этоша рукой подать до лагеря Onguma, у которого 34 тыс. га собственного заповедника. Здесь вы можете выбрать форт в пустынном стиле, посетить уединенное палаточное поселение на берегу водоема или обустроиться в домике на дереве на шестерых, откуда можно разглядывать животных, когда те идут на водопой.
На следующий день мы въехали на территорию национального парка Этоша. Солончак Этоша был открыт исследователями Чарльзом Джоном Андерсоном и Фрэнсисом Гальтоном в 1851 году. Даже сегодня мало кто знает, что это одно из лучших мест в Африке, чтобы наблюдать за дикими животными: здесь умопомрачительное количество видов птиц и никаких очередей из внедорожников ни у одного из водоемов, что мы посетили. Этоша оправдывает название, которое переводится как «огромная белая территория»: равнина покрыта сверкающими кристаллами соли.
Если вы проведете весь день в парке, то вам может понадобиться (как в моем случае) пристанище на другой стороне парка, и лучшие там – Ongava Lodge или сверхроскошный Little Ongava. Когда я вечером брился в Ongava Lodge, мимо моей комнаты прошли на водопой 4 черных носорога.
К черту коммерческие рейсы: после Этоши Wilderness Safaris перевезла меня рейсом собственной авиакомпании в свой лагерь Doro Nawas в Дамараленде на севере, а еще через пару дней – в Little Kulala в Соссусфлее, где температура достигла 35 ºС. Дамараленд – полупустынная часть Намибии, там я наблюдал за слонами и охотился на скорпионов.
Little Kulala – чудесный отель, состоящий из скромных тростниковых бунгало на сваях, а управляют им по большей части местные власти. Он так поражает своим прогрессивным видом, что выиграл туристическую премию WTTC в категории «туризм завтрашнего дня».
Соссусфлей – исключительное место, где песчаные холмы достигают 300 метров. У меня была возможность не только вскарабкаться на дюны, но и поездить верхом, погулять или (самый романтичный вариант) полетать на воздушном шаре над пустыней в свете заката. А мне больше всего понравилось лежать на крыше и любоваться звездами.
Wilderness Safaris страстно заботятся об окружающей среде и жителях Намибии. Более 25 лет они следуют программе защиты окружающей среды, решив (как и многие другие, надо заметить), что лучший способ сохранить африканскую природу – это поддерживать развитие ответственного туризма. Например, носорогов осталось всего несколько тысяч, а, согласно данным Всемирного фонда дикой природы, только в 2012 году 388 из них были убиты.
Благодаря Wilderness Safaris доходы от туризма частично идут на оплату земельной ренты местным фермерам и на поддержку таких фондов, как Children in the Wilderness, Save the Rhino и Wilderness Trusts. Останавливаясь в одном из их роскошных и экологически безопасных отелей – а их более 65 в Ботсване, Намибии, Замбии, Зимбабве, ЮАР, Малави и на Сейшельских островах, – вы помогаете Wilderness защищать более 40 видов, включенных в Красную книгу Международного союза охраны природы.
Намибия прошла долгий путь и теперь может похвастать стабильным правительством и успешной историей последних лет. Благодаря ее пустыням, горам, саваннам и редколесью вы сможете получить здесь более разнообразный опыт, нежели во время традиционного, переполненного туристами сафари. А если львы и гепарды вам наскучат, то вы в любой момент сможете забраться на самую высокую в мире дюну. Забудьте выражение «это Африка» – она куда более многогранна. «Это Намибия» – вот как можно подытожить гораздо более приятные впечатления.
Материал опубликован в SPEAR’S Russia #6(29) под заголовком “Затерянная в пространстве”
Источник: SPEAR'S Russia