Постоянный адрес статьи:
https://pbwm.ru/articles/glyantsevye-dzhungli--2
Дата публикации
05.09.2013
Рубрики:
Путешествия
Напечатать страницу
Шатры в Four Floating Lodge
«Что это за шум?» – крикнул веселый Иннес из Глазго, наслаждавшийся первой из многих банок ледяного пива Angkor, пока мы плыли сквозь святую святых камбоджийских джунглей.
Мы пересекаем заросли кокосовых пальм, слыша, как нечто со зловещим глухим звуком бьется о дно. На лице Иннеса – печать волнения, он ставит наполовину опустошенную банку на сиденье перед собой и в надежде поворачивается к Ви, нашему гиду: «Я не знал, что тут водятся крокодилы!» В дебрях джунглей многое может почудиться.
Направляясь к Татайскому водопаду, мы не спеша идем вверх по реке, протекающей в далекой западной провинции Ко-Конг. Когда мы достигнем его – спрыгнем со скалистых выступов в речную пучину и попадем под обстрел стихии, в брызги каскадов бурлящей воды, а не в меру заботливые почтенные обезьяны бесплатно очистят нам плоды.
В безмятежное до поры до времени плавание мы пустились, покинув свои шатры в Four Rivers Floating Lodge – это ряд жилых сооружений, превращающих окутанный джунглями некогда забытый горный район в прибежище экотуристов. И вот безмятежность вдруг нарушилась. «Нет тут больше крокодилов. Мы просто наплыли на кокосовую скорлупу», – говорит Ви. Движение наладилось, и мы продолжаем плыть вверх по реке. «Впрочем, есть змеи, много змей. Много деревенских жителей погибло из-за них», – добавляет наш компаньон. Он также из деревни, и не единственный оттуда, кто пришел работать гидом в Four Rivers.
Не только для кобр стали приютом девственные джунгли, но и для других злобных душ. Именно из этих удаленных уголков раздували кошмарный огонь гражданской войны «красные кхмеры». Позднее, брошенные властями в Пномпене, что в 400 км отсюда, и доведенные до бедности местные жители отправились разорять охраняемые леса, промышляя нелегальной лесозаготовкой, контрабандой и браконьерством, чтобы пополнить свои пустующие карманы. Подобная деятельность серьезно сказалась на этом чудном ландшафте с его изумрудными лесами, дикими цветами, бурными ручьями и извилистыми реками. К счастью, у старых деструктивных привычек наконец появилась конструктивная альтернатива в лице туризма.
«Раньше у нас ничего не было, – рассказывает Ви. – У нас не было выбора, кроме как идти в джунгли и охотиться. Это очень опасная жизнь. Там медведи, слоны, змеи и даже тигры. Нужно было еще остерегаться рейнджеров, которые могли арестовать или даже выстрелить в тебя. Туризм привил нам новые навыки и дал новые возможности».
Что воодушевляет еще больше, так это то, что новостройки здесь явно пропитаны духом предельной гармонии со средой. В Татае это Four Rivers, объединяющая 12 роскошных шатров, которые покоятся на стоящих в воде смежных платформах из переработанной древесины, и менее изощренная Rainbow Lodge. Восточнее, в деревне Чи-Пхат, при поддержке общественности ведет свой проект неправительственная организация «Альянс дикой природы» (Wildlife Alliance). Остановившись у местных жителей, тут можно ощутить пьянящий вкус настоящей деревенской жизни по-азиатски. Любители же поваляться на пляже могут уединиться в неприхотливом райском местечке Nomad’s Land, что на острове Ко-Тотанг.
Эти проекты – манна небесная не только для местных. Для путешественников они восполнили недостающее звено в цепи, которая связывает сообщением все южное побережье Камбоджи от Таиланда до Вьетнама. Это маршрут, пролегающий сквозь древние джунгли, нетронутые острова, сонные городки и часто посещаемые горные станции. На нем нашлось место даже для одного из немногих центров туристских развлечений, сохранившихся в Юго-Восточной Азии, – города Сиануквиль. Самые рассудительные гости наслаждаются побережьем размеренно – так, как оно того заслуживает. Однако у меня в запасе всего несколько дней, поэтому, нырнув последний раз в реку (в которой больше нет крокодилов), я готовлюсь к четырехчасовой поездке по трассе № 48 в Сиануквиль.
Даже если вы движетесь полным ходом, проплывающие за окном томные картины деревенской жизни не могут не убаюкать. Множество белых цапель взмывают в небо с водяных буйволов, как со взлетных площадок, а у придорожных ресторанов вялится гигантская речная рыба. Единственные же, кто поехал с нами, – люди, судя по всему, изобретательные: огромные оконные стекла и корзины с цыплятами они везут на потрепанных мотоциклах Honda.
Все становится прозаичнее, когда мы выезжаем на главную трассу «Север – юг». Сиануквиль привлекает полчища туристов с небольшими бюджетами, но не пляжами, которые слегка потеряли товарный вид, а скорее частыми вечеринками и дешевым жильем. Снуки, как они его ласково называют, не для всех. Но рядом есть где расслабиться: недалеко от берега Сиамский залив усеян грядой островов.
На Ко-Руссее, Ко-Та-Киеве, Ко-Ронге и Ко-Ронг-Самлоеме царит та невинная островная идиллия, о которой десятилетиями благоговейно шепчут в маленьких дешевых гостиницах, разбросанных от Катманду до Бангкока. Здесь, где длинные пляжи из белого песка примыкают к стоящим посреди расчищенных джунглей самодельным жилищам, можно счастливо проводить недели, раскачиваясь в гамаке между кокосовыми пальмами и читая взапой всего Достоевского (или, что вероятнее, «туристских классиков» Алекса Гарленда и Паоло Коэльо).
Как вариант, если у вас мало времени и вы любите роскошь, можно провести пару ночей в Song Saa. Этот новый комплекс из 27 вилл занимает два маленьких острова у дальнего побережья Ко-Ронга и может похвастать такими вещами, как панорамные бассейны, забитые барные холодильники и ресторан мирового уровня. Он открыт немногим больше года, но уже успел заработать ряд наград. И поднимая вечером тост за окончание плавания вокруг одного из двух здешних островов, я, с бокалом мохито вперемешку с моей собственной лемонграссовой водкой Song Saa, с трудом могу упрекнуть экспертов, выдавших награды этому курорту.
После того как нас, брыкающихся и кричащих, оттащили от бассейна и силой усадили в катер, мы отправились назад на твердь земную и продолжили свое путешествие. Отобедав в Кампоте, столице одной из провинций, городе, где жизнь течет с той же скоростью, что и неспешная река, которая делит его пополам, мы ненадолго заскочили в Каеп.
Как и Кампот, Каеп погружен в дрему. В период расцвета, будучи главным пляжным курортом Камбоджи, он пользовался популярностью у государственной элиты, в том числе у короля Нородома Сианука, который недавно скончался. В преддверии гражданской войны Сиануквиль отобрал у Каепа статус солнечно-песочно-морской столицы, а в годы хаоса и кровопролитий последний еще глубже погрузился в безвестность. Единственное, что напоминает о его звездной роли на камбоджийской Ривьере, – это каркасы больших старых вилл. Около десятилетия город пребывает в стадии вечного полувозрождения. В сущности, так ничего и не происходит – взглянуть можно разве что на гигантскую статую краба у побережья.
Несмотря на апатию (а может, и благодаря ей), в Каепе есть что-то завораживающее. Мягкий морской бриз придает энергии, а стремительно возникающие на его территории бутик-отели вдыхают жизнь в большие заброшенные виллы. Мы устроились в одном из них – в чудесной гостинице Knai Bang Chatt.
В городе также есть крабовый рынок. До каких-то пор он оставался неизведанным, но сейчас это пункт назначения для гурманов, которых привлекает то, как в здешних ветхих ресторанах готовят блюда из краба и кампотского зеленого перца. Поглощая горы ракообразных и создавая из очистков чудовищные изваяния рядом с тарелками, мы погружаемся в пищевой транс, а океан убаюкивает нас своим шепотом.
Источник: SPEAR'S Russia