Храмовые сокровища Тамил-Наду


Тамил-Наду незаслуженно обделен вниманием туристов. Этот тихий уголок Индии представляет собой настоящую сокровищницу, настаивает Андрю Харрис.

30.11.2017





Не удивительно, что все они здесь кажутся такими счастливыми. Приезжему, посетившему богатый природой штат Тамил-Наду, жизнь покажется одним большим праздником. Разворачивающаяся перед нашими глазами праздничная процессия, петляющая по пыльным улочкам отдаленной деревушки, точно из разряда местной самодеятельности: здесь старые трактора тащат украшенные блестками и мишурой платформы с изображениями богов, увешанных гирляндами, и древними на вид музыкальными колонками, которые издают треска и скрипа больше, чем каких-либо других звуков.

Одну из таких платформ на колесах волочит за собой молодой мужчина. И не веревки, а крюки мясника впиваются в его спину. Вдобавок к этому огромное копье пронзает обе его щеки, что наводит вас на мысли о команде местных атлетов-метателей, один из которых случайно и неудачно промахнулся. С передка следующей повозки свисает человек, который держится все на тех же мясницких крюках, глубоко врезающихся в натянутую кожу его спины и ног. Он абсолютно наг, за исключением ярко-красной набедренной повязки и большого желтого цветка на лбу. Широкая улыбка появляется на его лице всякий раз, когда его раскачивают вперед-назад, подобно гигантским живым качелям. Каждый день такого не увидишь, не правда ли? Хотя предполагалось, что я приехал сюда для осмотра храмов.

В прославленном на весь мир Карнакском храме в Южном Египте опытный египтолог приложил бы весь свой талант, чтобы оживить для вас, насколько возможно, эти древние камни. В не столь известном храме Чидамбарам в Южной Индии подобная умственная нагрузка не требуется. Потому что, лишь попав туда, вы с первых рядов можете наблюдать такое сногсшибательное зрелище древнего религиозного самоотречения, какое ваш египтолог никогда не мог бы вам предложить. Босые служители спешат еле слышно по каменным плитам, избитым ступавшими по ним веками ногами. Они устремляются в бесконечные темные лабиринты в запутанном мире святилищ и сложных ритуалов, исполняемых причудливо разодетыми священниками, огня и цветов. И под гипнотическое распевание вед, эхом разносящееся среди статуй богов, об именах и сферах влияния которых вы можете только догадываться. Это нескончаемая дегустация духовного меню за столом куда, строго говоря, вас не приглашали, но при этом никто и не попросит вас удалиться. Добро пожаловать в самое сердце индуистского Тамил-Наду – единственной, как утверждает профессор Майкл Вуд, из выживших античных цивилизаций мира. Добро пожаловать в страну храмов.

«Собственная душа»

Раджастан славится своими дворцами, Гоа – пляжами, окаймленными зарослями пальм, Керала – тихими морскими курортами. В менее туристическом штате Тамил-Наду, расположенном на юго-востоке Индии, есть храмы – здесь их около 34 тысяч. Другая местная достопримечательность – Колливуд, процветающий и плодовитый тамильский кинематограф, названный в честь района Ченнаи Кодамбаккам, со своим пантеоном земных богов. Вы уже предвкушаете кино «Индиана Гупта и тамильский храм судьбы». Хотя его, вне всяких сомнений, затмила бы главный министр штата Тамил-Наду Джаялалита – ныне покойная мега­звезда киностудии. Не говоря уже о ее экранном партнере, также ушедшем из жизни, М. Г. Рамачандране. Его статуи сегодня можно найти почти в каждой местной деревне. Кстати, он тоже отработал три срока в качестве главного министра штата.

Джаялалита, покинувшая этот мир в декабре 2016 года, приступила к своим министерским обязанностям на шестой срок в мае того же года, вслед за короткой отсидкой в тюрьме в 2014-м. После чего три человека повесились, один прыгнул под автобус, двое принесли себя в жертву, еще один принял яд, десятеро умерли от остановки сердца, а один отрезал себе палец. Драма? Когда есть желание, крайний юг Индии может «Крестного отца» превратить в «Лесси возвращается домой».

Джаялалита, которая жаждала славы настолько, что провела самый большой в мире свадебный банкет (для своего пасынка в 1995 году, на котором присутствовало около 150 тыс. гостей), а также предложила такую прогрессивную новацию, как полицейские участки для женщин с женщинами-полицейскими, остается непреходящим олицетворением забытого, но невероятного уголка этой страны. По мере того как тектонические процессы новой Индии безжалостно разрывают связь со старым, все там же остается Тамил-Наду – вселенная сдержанной безмятежности, красный, богатый и древний культурный ландшафт, наполненный спокойным благородством и, конечно, все теми же храмами.

Совсем другая атмосфера на севере, где обширные районы Индии находились под властью мусульманских империй, оставивших по себе островки исламской культуры. Можно предположить, что если сами по себе масштаб и сложность коммуникаций субконтинента (так же как и многочисленность населения) каким-то образом расстроили армии монотеистов, продвигавшиеся на юг, то попытки предать мечу непокорных потенциальных новообращенных, вероятно, разбились о недостаток принесенных мечей! Всепоглощающее ощущение индуистской гегемонии, возможно, и объясняет, почему вы будете восхищаться Тадж-Махалом в двух тысячах километров к северу в Агре, а не в Танджавуре, древней столице юга.

Танджавур – безмолвный хранитель тамильских сокровищ, покоящийся в веках в дивном уединении на ответвлении священной реки Кавери, «Южного Ганга». Этот некогда пульсирующий центр величественной династии, вероятно, не мог подарить миру такое чудо, как Тадж-Махал. Но самое чудесное здесь – ничтожное число путешественников, которые приезжают посмотреть на невероятный, нависающий над городом храм Брахадисвара. Построенный тысячу лет назад и включенный ЮНЕСКО вместе с двумя соседними культовыми сооружениями в список «Великих сохранившихся храмов Чолы», этот восхитительный памятник изящного искусства на удивление великолепно сохранился.

Помимо прочего, Танджавур – месторасположение одного из самых впечатляющих дебютов в сфере гостиничного хозяйства в Южной Индии наших дней – с тех самых пор, как здесь неподалеку от храма открылся отель Svatma. Svatma, «собственная душа», воплощает тщательно продуманную идею дизайнера и архитектора Критики Субраманиан, которой удалось совместить красиво оформленный, безупречно стильный бутик-отель и достойную всяческих похвал цель продвижения тамильской культуры. Танджавур – город, связанный навечно с тамильским искусством и историей со времен мастеров бронзового литья, прославивших империю Чола, до старинного танца бхаратнатьям, который до сих пор исполняют на территории храма. Критика, которая сама танцует бхаратнатьям, живет в тесной связи с наследием предков, и хотя стремление к прозелитизму не характерно для индуизма как религии, невозможно не почувствовать ее желание описать и растолковать вам несметное количество основополагающих элементов этой древней веры.

Открытый и просторный вход отеля, выполненный в тропическом стиле, мгновенно вызывает ассоциацию с романтическими уголками Убуда на Бали, а сама гостиница объединяет отреставрированный столетний особняк с пятью стандартными номерами и двумя люксами с новым корпусом из 31 номера. Ни один из них не похож на другой. Очаровательный бассейн, отделенный от остальных помещений стенами, как и другие объекты этого отеля, изобилует прелестными элементами дизайна. Он напомнил мне посещение похожим образом организованного бассейна Махараджи Джайпура во дворце-отеле «Самод» в Раджастхане. Если бы он счел этот вариант приемлемым…

В отеле есть банкетный зал в колониальном стиле, роскошное спа, тренажерный зал и центр йоги, а также три варианта ресторанов. В том числе главный – Aaharam, со всем возможным великолепием воздающий уважение самым высоким проявлениям вегетарианских гастрономических традиций Южной Индии. Если бы кто-то собрался поменять свои пищевые пристрастия и отказался от всего, что связано с убийством животных, трудно представить лучшее место, чтобы начать. Невероятно любезный менеджер ресторана всегда готов разъяснить и помочь с выбором, в прямом смысле разместив рядом с вашим столом огромный поднос с овощами из блюд, входящих в меню. В ресторане есть отдельная секция для кулинарных классов. И это лишь одна из множества со всем радушием предложенных гостям возможностей сблизиться с местной культурой. Также вы можете ознакомиться с концертами классической музыки карнатик, демонстрационными лекциями танцовщиков бхаратнатьям, танджавурскими классами живописи и получить квалифицированную консультацию по любым вопросам посещения храмов.

Танжор (другое название Танджавура) идеально подходит для таких культурных выездов, поездок по всеми забытым деревушкам, разбросанным по Тамил-Наду. Напоминающий гигантский придверный коврик из рисовых полей, он приглашает приобщиться к спокойному и умиротворяющему течению сельской жизни. Здесь вам, конечно, предстоит пройти испытание жарой и пылью. Но также вы сможете ощутить и гордость среди бедности, людей любого рода и племени, демонстрирующих настолько неподдельно дружелюбное и скромное до самоуничижения отношение к окружающему миру, внутри которого только и можно чувствовать себя умиротворенно.

Помимо того что отель удобно расположен для поездок по другим достопримечательным районам Южной Индии, на доступном расстоянии от Svatma находится настоящая россыпь культовых построек – от храмов, охраняемых ЮНЕСКО, до индуистских святилищ, ежедневно посещаемых толпами паломников. Есть и такие храмы, куда запрещен вход неиндуистам, но в большинстве случаев (пока!) это не проблема. Будь я на их месте, я не поручился бы за то, что не захотел бы пустить в свои храмы таких, как я сам.

Верный признак того, что вы приближаетесь к месту религиозного культа, – обилие бритых наголо людей. Ритуал пострижения волос, выбривания тонзуры в знак религиозной преданности, широко распространен в храмах и святилищах Южной Индии. При этом высоко ценящиеся женские волосы едва ли не в промышленных масштабах превращаются в материал для наращивания для жительниц западного полушария. Не в последнюю очередь для представительниц афро-карибского сообщества. Женщины, отдающие в дар свои волосы, не слишком интересуются тем, что с ними станет. Те же, кто платит за них немалые деньги в Брикстоне или Бруклине, часто думают, что волосы привезены из Бразилии, Перу, Монголии или Малайзии. Однако во всем мире, похоже, есть единственное место, где огромное количество женщин готовы стоять под палящим солнцем часами, чтобы увидеть, как их драгоценные локоны падут ниц. И делать это совершенно бескорыстно. Что касается тех, кто бреет голову по причинам, связанным со здоровьем, неоспоримое высокое качество волос из Индии служит подтверждением правильности тысяч лет постоянного вегетарианства. Вернувшись назад в базовый лагерь бутик-отеля, я направился в мирный бар на крыше Svatma, тихо поддавшись убаюкивающей безмятежности, растворенной в небе Танджора. Полная луна сияет в нем невероятно ярко, освещая, словно студийный прожектор Колливуда, разноцветные низкие крыши.

Зажженные фары автобуса неспешно рисуют зигзаги где-то вдали на холмах, напоминая две капли дождя на оконном стекле, прежде чем снова утонуть в темноте жаркой ночи. Только изредка напевы тамилов прорывают всепоглощающую тишину. Сегодня нет никакого праздника, а значит, и они могут хотя бы на время взять паузу. И на вечной съемочной площадке, которую так напоминает Танджавур, вскоре объявят перерыв. Окончательно обессилев после дегустации местного пива, я почувствовал, что настало время покинуть мой наблюдательный пункт и направиться в номер.

Отель Svatma напоминает роскошный завораживающий остров посреди залитого солнцем моря пышной духовности. И учитывая стремительный темп, с которым на глазах меняется «невероятная Индия», и вам следует отправиться туда как можно скорее.



30.11.2017

Источник: SPEAR'S Russia #11(73)


Оставить комментарий


Зарегистрируйтесь на сайте, чтобы не вводить проверочный код каждый раз